Рододендрон: размножение, посадка и уход в открытом грунте

Рододендрон (лат. Rhododendron) очаровывает своей красотой и пышностью цветения. Многие садоводы мечтают вырастить в своем цветнике эту культуру. Но редко кто берется за это дело, ведь растение славится своей требовательностью, плохой приживаемостью в средних широтах, а также невысокой морозоустойчивостью. Однако, все это не более, чем мифы. На самом деле рододендрон можно не только с успехом содержать, но и размножать. Заказать рододендроны, а также другие цветы в Киеве можно онлайн, не выходя из дома или офиса. Если вы хотите стать обладателем этого красивейшего цветущего растения, эта статья для вас.

Особенности рододендрона

Рододендрон представлен деревьями (вечнозелеными, листопадными и полулистопадными) и кустарниками. Принадлежит к многочисленному семейству Вересковые, к которому также относятся всеми любимые азалии, именуемые комнатным рододендроном. Само название rhododendron — это сочетание двух слов rhodon (роза) и dendron (дерево). Таким образом, рододендрон — это розовое дерево. И действительно что-то в этом есть. Цветущая азалия выглядит, словно аккуратный куст розы.

В естественных условиях культура произрастает на территории Японии, Непала, на юге Китая, в Камбодже, а также на севере США. Рододендроны предпочитают селиться на берегах различных водоемов и в полузатененных предгорьях. В высоту растения могут достигать 3-4 метров, но также есть и ползучие виды. Культура высоко ценится профессиональными цветоводами и флористами за счет красивой зеленой массы, но главное достоинство рододендрона — это удивительные бутоны. Цветы рододендрона могут быть разной формы, размера и оттенка. Можно встретить белоснежные, нежно- и ярко-розовые, сиреневые, пурпурные, красные и лиловые бутоны, которые растут группками в щитковых или кистевидных соцветиях, за счет чего выглядят как роскошная композиция. Сама форма цветков бывает в виде колокольчика, круга, трубки или конуса, чем-то напоминает цветущий лириодендрон. У определенных сортов соцветия приятно пахнут. Не многие знают, но данная культура является медоносной. По окончанию сезона цветения на месте бутонов появляются плоды в виде контейнеров с большим количеством мелких (около 2 миллиметров в длину) или крупных (около 20 сантиметров в поперечнике) семян. Корневище у растения небольшое, выходящее на поверхность, за счет чего с пересадкой культуры проблем не возникает, рододендрон переносит эту процедуру абсолютно без стресса.

Виды и сорта рододендрона

Всего в роду рододендронов насчитывается порядка 3000 видов и сортов. Ниже будут описаны окультуренные представители рода, а также самые востребованные среди садоводов.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

Рододендрон даурский — это северный вид, который растет на востоке Сибири, в Корее, Монголии, а также на севере Китая. Куст любит селиться в вечнозеленых лесных насаждениях и на склонах гор. Культура представляет собой разветвленный кустарник, который может вырасти до отметки 4 метра. Его ветви растут вертикально, а боковые побеги окрашены в рыже-коричневый оттенок и покрыты мелкими ворсинками с концов. Листовые пластины плотные, небольшие (всего 3 сантиметра длиной), на лицевой стороне глянцевые, а на изнаночной покрыты чешуйками. У молодых даурских рододендронов листва светлая, но постепенно она темнеет, а к осени вообще приобретает медный или бордовый оттенок. Культура относится к вечнозеленым, но все же некоторая часть листьев на зиму опадает. Цветение растения длится примерно 20 дней. Бутоны по форме напоминают крупные воронки розово-пурпурного цвета. Поперечник распустившегося цветка составляет около 4-5 сантиметров. При благоприятных условиях осенью может наступить повторное цветение. Культура наиболее успешно выращивается черенкованием. Делится на две формы:

• вечнозеленая с насыщенно-зелеными листьями и фиолетово-лиловыми бутонами;
• компактная гибридная с ранним цветением. Бутоны растут густо, окрашены в фиолетово-красный оттенок. Этот садовый гибрид менее морозоустойчив.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Рододендрон Адамса — это еще один вечнозеленый представитель вида, который произрастает в Приморском крае России, а также в Непале и Китае. Предпочитает скалистую местность, склоны гор, а также высокогорные леса. По своей природе это кустарник средней высоты (около 50 сантиметров), достаточно разветвленный, с большим количеством ворсистых побегов. Листовые пластины кожистые, овальные, вытянутые. На верхней стороне листья гладкие, зеленые, а на нижней покрыты бурыми чешуйками. Бутоны размером 15 мм вырастают в щитковых соцветиях по 8-16 штук, окрашены в розовый цвет всевозможных оттенков.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Исходя из названия, несложно догадаться, откуда данный вид рододендрона родом. В дикой природе растение произрастает на склонах гор Японских островов. Культура представляет собой листопадный раскидистый кустарник, который может вырасти до отметки 2 метра. Стебель и побеги либо гладкие, либо усеяны мелким сизым ворсом. Листовые пластины насыщенно-зеленые, вытянутые, остроконечные, полностью покрытые пушком и с лица, и с изнанки. Ближе к наступлению холодов зеленая масса японского рододендрона превращается в багрово-оранжевую. Бутоны вырастают в густых соцветиях, напоминающих грозди. Каждый цветок имеет размер 7-8 сантиметров в поперечнике, напоминает колокольчик ярко-оранжевого или рубиново-красного оттенка. Красота цветущего японского рододендрона сражает наповал. Помимо прочего, культура отлично переносит морозный период и легко поддается черенкованию и выращиванию семенами.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

Данный вид традиционно произрастает на территории Кавказских гор. Представляет собой компактный куст с наземными побегами и вечнозеленой листвой. Листовые пластины жесткие, эллипсоидные, вытянутые, насыщенно-зеленого окраса, гладкие сверху и шершавые снизу. Каждый лист растет на крепком черешке. Бутоны кавказского рододендрона источают сладкий аромат, имеют форму конуса и окрашены в желтый цвет с салатовыми вкраплениями на внутренней части лепестков. Вырастают в соцветиях похожих на грозди, которые висят на толстых цветоносах с махровой поверхностью.

Рододендроны гибридные

К гибридным рододендронам относится несколько форм и сортов данного растения, которые пригодны к культивированию. Проще говоря гибридные виды — это те же самые садовые. Наиболее популярными и востребованными среди них считаются:

• Alfred — гибрид, выведенный немецкими селекционерами на основе сортов Эверестина и кэтевбинского. В итоге мы имеем высокорослый куст (высотой около 1,2 метра) с еще большей шириной кроны. Данный вид вечнозеленый, его листья овальные, вытянутые, имеют глянцевую ярко-зеленую поверхность. Бутоны насыщенно-сиреневые с салатовым широким пятном, в диаметре достигают 5-6 сантиметров, растут в густых кистевидных соцветиях до 20 цветков в каждом;
• Blue Peter — это 50-сантиметровый кустарник с густой и объемной кроной. Цветки также большие, около 5 сантиметров в распустившемся виде. Лепестки имеют нежно-голубой с сиреневым отливом оттенок и фиолетовое пятно в верхней части. Их края волнистые;
• Jacksony — выведенный в Великобритании гибрид, который вырастает до 2 метров в высоту и 3 метров в ширину. Есть компактный подвид высотой до 70 см. Листовые пластины вытянутые, мясистые, матовые, зеленые сверху и бурые снизу. Бутоны, собранные в соцветия по 10-12 штук, имеют розовые лепестки, которые ближе к концу периода цветения становятся белыми с желтым пятном на одном из них;
• Rose Mary — это творение чешских селекционеров. Высота кустарника 120 сантиметров, диаметр кроны 1/2 метра. Листья овальные, удлиненные, жесткие, их верхняя сторона светло-зеленая с восковым налетом, а нижняя – сине-зеленая, без чешуек. Бутоны разноцветные: по окантовке бледно-розовые, а по центру насыщенно-розовые с фиолетовым отливом. Растут в аккуратных круглых соцветиях пучками по 8-12 штук;
• Nova Zembla – результат работы известных на весь мир нидерландских ботаников. Представляет собой высокий трехметровый куст с негустой кроной до 4 метров в поперечнике. Боковые побеги растут практически вертикально, листовые пластины большие, глянцевые и мясистые. Бутоны до 6 сантиметров, растут в густых соцветиях, окрашены в красный цвет с большим темным пятном;
• Cunningham – очень распространенный сорт кавказского рододендрона, выращенный в Шотландии. По внешнему виду напоминает высокое дерево с 1,5 м кроной. Размеры листьев 6 х 3 сантиметра, расцветка темная, форма овальная. Бутоны также как у собратьев растут группкой в соцветиях, лепестки белоснежные с контрастными светло-коричневыми вкраплениями.

Посадка рододендрона

Посадка рододендрона осуществляется весной. Размеры посадочных ям напрямую зависят от вида и сорта растения. Так, в среднем копают яму 45 сантиметров глубиной и диаметром 65-85 сантиметров. При этом дистанция между кустами для низкорослых видов составляет 1/2 метра, для средних 1-1,2 метра, а для высокорослых 1/2-2 метра.

Тщательно перемешайте почвосмесь, добавьте в лунку керамзит или кирпичную крошку для дренажа слоем 10-15 сантиметров и засыпьте яму грунтом. Здесь стоит отметить, что в субстрате не должно быть чернозема, свежего навоза, древесных опилок, перегнойной земли, древесной золы, а также прочих веществ, которые делают грунт более щелочным. Корневище культуры перед посадкой окуните в емкость с водой и держите там до тех пор, пока пузырьки воздуха перестанут выходить на поверхность. Далее подойдите к вашей подготовленной яме и сделайте в ней лунку такой же глубины, как длина корня рододендрона. Посадите куст, выровняйте, уплотните грунт и обильно полейте его водой. Затем не забудьте присыпать место мульчей из древесной коры, сфагнума, опавшей листвы или торфяника слоем около 5 сантиметров. Обратите внимание, что кленовые и каштановые листья для мульчи не подойдут, поскольку их продукты расклада имеют свойство менять кислотность субстрата. Также оставляйте корневую шейку свободной от земли и от мульчи. Юным деревцам будет нужна дополнительная опора в виде палки. Ее можно убрать после укоренения.

Размножение рододендрона

Рододендроны можно размножать черенкованием, боковыми отводками, а также семенами, которые предварительно проращивают на рассаду. Также существуют альтернативные методы размножения культуры (деление старых кустов и прививка черенков одних видов к другим зимостойким сортам).

Черенками

Размножение рододендрона черенками — достаточно простой процесс, к тому же довольно быстрый. Так, черенки могут спокойно укорениться за пару-тройку месяцев, а зацветет кустарник уже на будущий сезон. Приступать к подготовке черенков нужно или под конец весны или в июне. Для этого необходимо нарезать почти одревесневшие, крепкие и здоровые веточки от однолетних растений. При работе срезайте с дерева примерно 7-10 сантиметровые побеги под углом 45 градусов. Если у культуры крона довольно редкая, пусть их длина будет почти вдвое больше. При этом верхушечные ветки предпочтительнее брать с листопадных представителей рода. На черенках должна остаться только парочка верхних листиков, все нижние в обязательном порядке срезаются. Перед посадкой черенки проходят подготовку. Для этого нижние части побегов погружают в специальные стимуляторы роста. Без подобных препаратов укоренение будет крайне медленным. Как правило, такая подготовка происходит на протяжении одних суток.

Что касается резервуаров для посадки, то подойдут любые деревянные ящики или плошки, если есть возможность укоренение можно осуществить в теплице, в парнике или даже на открытой грядке. Однако, соблюдать режим полива, а также следить за состоянием побегов в таком случае будет проблематичнее. Субстрат для саженцев должен быть подготовлен в соответствии с общими требованиями для растений данного рода. Так, можно приобрести готовый субстрат в магазине или сделать его своими силами, смешав низинный торф, хвойный грунт и речной песок (все ингредиенты в равных частях). Но, в принципе, можно обойтись и без хвойной земли. Сама схема высадки черенков предельно проста:

1. Насыпьте в ящики почвосмесь и выровняйте ее поверхность.
2. Погрузите черенки в грунт, но не вертикально, а под углом 30 градусов.
3. Далее поверхность почвы вокруг веточек делают поплотнее и поливают водой.
4. Контейнеры накрывают крышкой из пленки или стекла, не касаясь черенков.

Чтобы черенки побыстрее прижились, их держат в помещении при температуре 24-30 градусов, а также следят, чтобы воздух был максимально влажным, а почва — постоянно мокрой. Если хотите еще более ускорить процесс укоренения, воспользуйтесь специальными фитолампами или хотя бы обычными люминесцентными, доводя продолжительность светового дня до 15 часов. В среднем на укоренение веточек уходит 2-3 месяца. Причем быстрее приживаются побеги листопадных видов. У них первые корни могут проклюнуться уже спустя 5-6 недель. А вот вечнозеленые рододендроны могут укореняться вплоть до 5 месяцев. Что касается процента успеха, то он довольно таки высок и составляет 85%, тем не менее, определенные сорта приживаются не так активно. После укоренения культуры сначала пересаживают по отдельным резервуарам методом перевалки, а только потом, намного позже, перемещают на постоянное место в саду. Спустя полмесяца рододендроны удобряют азотными составами. До наступления весны молодые растения отправляют в прохладные (с уровнем температуры 8-12°C) и хорошо освещенные помещения. А уже весной кустики пересаживают в еще большие по размерам ящики для доращивания. Далее на протяжении следующих 1-2 лет рододендроны выращивают именно так.

Отводками

Чтобы укоренить отводки рододендрона следует действовать несколько иначе, чем в случае с другими цветущими деревьями и кустарниками. В то время, как у всех прочих видов нужно просто пригнуть побег к земле и зафиксировать его в таком положении, то здесь есть несколько нюансов. Итак, к процедуре приступают весной. Выберите хорошо развитый куст и визуально выделите на нем самые нижние побеги. Размножать сразу несколько веток не целесообразно. Достаточно 4-5 штук. Далее схема действий следующая:

1. Там, где побеги будут касаться поверхности грунта, необходимо сделать небольшие продольные надрезы и по ним разделить ветку напополам. Для того, чтобы этот надрез не сросся обратно, в него можно засунуть зубочистку или спичку. Это не крайняя необходимость, тем не менее так рододендрон будет расти быстрее.
2. На участке касания ветки с землей копают лунку шириной и глубиной примерно 15 сантиметров.
3. Побеги клонят к почве и фиксируют проволокой в лунке.
4. Сверху участок присыпают почвосмесью с торфом и мульчируют.
5. Второй конец побега загибают так, чтобы он рос вверх и ставят рядом колышек для поддержки.

Далее отводок регулярно поливают водой и следят, чтобы грунт не успевал просохнуть. Как правило ветки рододендронов приживаются в тот же год, а отсаживать веточки с корешками можно ближе к осени.

Семенами

Перед тем, как приступить к выращиванию рододендрона семенами, их необходимо подготовить. Для этого с наступлением весны семенной материал перемешивают с речным песком и кладут в контейнеры на грунт. Это необходимо для равномерного прорастания, поскольку зернышки довольно мелкие, а если они будут закопаны в грунт на глубину хотя бы 1-2 сантиметра, они попросту не взойдут. Далее посевы хорошо поливают водой и накрывают пленкой или стеклом. Контейнеры с семенами нужно держать в помещении с температурой 19-22°С, а также соблюдать режим влажности, приближенный к 100%. Каждый день крышку приоткрывают для удаления конденсата и полива. Будьте внимательны, семена рододендрона так и не дадут всходы, если хоть единожды просохнут. При нормальных условиях первые ростки проклюнутся через 3 недели. Когда почти все семена прорастут, перенесите ящики в более прохладное место.
Пикировать сеянцы начинают после появления двух первых настоящих листков. Как правило, это приходится на начало лета. При посадке растеньица заглубляют до уровня семядолей. При этом дистанция между рододендронами должна составлять 2-3 сантиметра. Затем первый день после высадки саженцы обильно поливают очищенной водой. На протяжении всего лета юные рододендроны должны выращиваться на открытой площадке. Осенью подросшие растения пересаживают в небольшие емкости и на зиму переносят в теплое место (19-21°С).
Под конец зимы осуществляют вторую пикировку, соблюдая дистанцию 4-5 сантиметра между культурами. Спустя две недели рододендроны удобряют гуматом. Следующая подкормка должна быть внесена уже аж летом. Во время поливов время от времени добавляйте в воду фунгицидный раствор (в целях профилактики грибка). А на третий год выращивания, весной, когда неожиданных похолоданий уже точно не будет, кусты разрешается пересаживать в открытый грунт. В случае, если рододендрон зацветет, бутоны нужно непременно удалить. Это необходимо для того, чтобы растение продолжало копить силы и в будущие года цвело максимально пышно. На сезон холодов кустам сооружают укрытие.

Уход за рододендроном

Рододендрон, как и другие цветущие деревья и кустарники, требует соблюдения определенного графика ухода. Процедуры по уходу включают стандартную программу: своевременный полив, увлажнение, удаление сорняков, удобрение, обрезку и профилактику заболеваний. Рыхлить грунт вокруг куста или перекапывать его строго запрещается в силу очень близко расположенной к поверхности почвы корневой системы. По этой же причине сорную траву рвут руками, а не тяпкой.

Полив и увлажнение

Рододендрон — очень влаголюбивая культура, которую нужно и поливать, и увлажнять. Растению в особенности необходимо большое количество влаги в периоды бутонизации и цветения. Грамотный режим полива напрямую влияет и на формирование почек, которые распустятся на следующий сезон. Поливать рододендроны нужно непременно мягкой, очищенной или дождевой водой. Дополнительно воду для полива можно сделать слегка кислой, добавив в нее немножко торфа за один день до полива. Момент, когда куст необходимо полить, пропустить сложно. О нехватке влаги сигнализируют листовые пластины рододендрона: они становятся более вялыми и не такими глянцевыми. В идеале субстрат должен быть пропитанным влагой вглубь на 25-30 сантиметров. Но следует быть аккуратным и не заливать корни, так как растение крайне негативно на это реагирует, опускает и сворачивает в трубочку свои листья. Однако, подобное явление может случиться и из-за слишком сухого воздуха. Поэтому в самые знойные дни почаще увлажняйте крону из распылителя отстоянной водой.

Обрезка

Обрезать ветви рододендрона нужно по-минимуму, так как кустарники сами по себе растут достаточно аккуратно. Но при выращивании культуры может возникнуть необходимость укоротить чрезмерно высокие виды, убрать перемерзшие ветки или провести процедуру омоложения старого куста. Для того, чтобы правильно обрезать взрослый рододендрон, приступать к процедуре нужно ранней весной. Если вы обрезали ветки толщиной около 3 см, не забудьте пропитать их угольной крошкой или садовым варом. Уже примерно к апрелю на ветках проснутся все почки и запустится этап обновления, который будет продолжаться год. У культуры есть особенность: в один сезон она цветет очень обильно, а в другой — заметно скуднее. Существует способ, который прекратит подобную цикличность: сразу же после окончания цветения все сухие соцветия срезают. В таком случае куст прекратит тратить на них свои силы и направит их на формирование молодых почек, которые дадут цветы на будущий год.

Подкормка

Первый раз годовалые рододендроны удобряют ранней весной, а последний — под конец периода цветения (как правило, ближе ко второй половине июля), когда дают рост новые побеги. Лучшая подкормка для культуры — это почти перепревший навоз или роговая мука. Вносить их нужно в жидком виде, поэтому компоненты смешивают с водой в пропорции 1:15 и настаивают 2-3 суток. Перед внесением подкормки куст обязательно поливают. Что касается минеральных удобрений, то подойдут суперфосфаты, кальций, калий, азот (все сернокислые) в максимально слабой концентрации. Что касается режима внесения добавок, то в марте рододендрон принято подкармливать органикой или азотнокислыми добавками (50 грамм на 1 метр квадратный), в начале лета вносят суперфосфаты и калийные растворы (40 грамм на 1 метр квадратный), а в июле, уже после цветения, культуру удобряют теми же составами, что и в июне, но концентрация подкормок должна быть вдвое ниже.

Уход после цветения

Если осень в этом году выдалась сухая, то куст нужно щедро поливать, внося примерно 11-12 литров воды за раз. Но, если осень дождливая, о поливе вообще можно будет забыть. Под конец октября все рододендроны на участке утепляют на период холодов при помощи слоя торфа, который выкладывают у основания ствола.

Зимовка

Если зимы в вашем регионе проживания достаточно морозные, ближе к концу ноября между ветвями рододендронов засовывают ветки хвойных деревьев, затем накрывают кустарник мешковиной, а внизу фиксируют накидку веревкой. Это укрытие принято снимать в марте, когда уже сошел снег. Причем делать это нужно в хмурую погоду. А, если вы живете в районе с мягкими зимами, никакого укрытия для растения сооружать не нужно.

Болезни и вредители

Наиболее часто рододендрон атакуют такие паразиты, как щитовки и ложнощитовки, мучнистые червецы, паутинные клещи, клопы, рододендроновые мухи, долгоносики и брюхоногие. Что касается последних, то их можно просто собирать вручную или ставить вокруг куста специальные ловушки. А вот, чтобы прогнать клещей, мух, долгоносиков и клопов, придется воспользоваться инсектицидами (в случае с долгоносиками раствором инсектицидов обрабатывают не только куст, но и поверхность грунта). Также в дополнение можно пользоваться акарицидами.
Из заболеваний, которые наиболее часто выявляют у рододендронов, самыми опасными являются недуги грибкового происхождения (ржавчина, пятнистость, хлороз и т.д.). Причиной их возникновения зачастую является нехватка кислорода, поступающего к корням. От ржавчины и пятнистости листьев можно избавиться раствором медного купороса или бордосской смесью. Хлороз, провоцирующий пожелтение листьев растения, можно вылечить путем добавления в воду для полива микроудобрения хелат железа. При этом при необходимости сильно пораженные части культуры срезают.